中国珠宝设计从无到有，到拥有中国味道，花了整整10年时间 十年前，廖创宾拿出一笔钱冠名了第一届中国珠宝首饰设计大奖赛时，心里也不是很有底。那时
中国珠宝设计从无到有，到拥有中国味道，花了整整10年时间
十年前，廖创宾拿出一笔钱冠名了第一届中国珠宝首饰设计大奖赛时，心里也不是很有底。那时，中国珠宝行业尚谈不上“设计”，基本处于“天下珠宝一大抄，看你会抄不会抄”的状态，原创设计寥寥。
作为一家纯粹的珠宝零售商，潮宏基尽管在2000年前已经在全国发展了100家直营店，但在设计上却与大多数零售企业一样，没有自己的设计队伍，得向制造企业买版。从父亲手中接过权杖的廖创宾，希望能做大刀阔斧的改变，冠名珠宝首饰设计大赛正是他不顾老一辈创业者的反对而坚持做的事情，冀望通过这种方式提高潮宏基的设计能力。
十年间，珠宝行业历经中国消费者的太多变化结婚前的年轻人都在挑选钻戒，30、40还是50分似乎决定着将来的幸福；黄金的价格一涨再涨，但金饰的销售却形势大好；铂金不再那么受追捧，K金、玫瑰金崛起成为新的时尚。而最为重要的是，无论哪种珠宝首饰热销，“设计”逐渐成为消费者购买的首要因素。如今，没有设计实力的品牌就没有市场说服力。
回想起自己十年前的那个决定，廖创宾很庆幸自己先走了一步。
从制造到设计
2004年，欧洲首饰流行“重组”概念，即用多种材料如黄金、铂金、不绣钢、银和钛合金等等进行重组与设计，甚至为了满足设计要求而启用各种原本已被废弃的材料。当一只零售价为40英镑的钛合金男款戒指在欧洲市场大行其道的时候，中国珠宝行业的重心和焦点尚在制造而非设计上。
“中国珠宝首饰行业也正是依托着规模庞大的珠宝首饰制造产品发展起来的，在一定时间内将重点放在‘制造’上也是必然，这种态势在2000年到2004年表现得尤其明显”。据《中国宝石》2004年第二期的报道“那时，珠宝零售企业都是向制造企业买版，即款式受制于工厂。可以想见，市面上销售的珠宝有很多是来自同一个制造工厂的‘版’，集中在珠三角的珠宝制造工厂掌控着全国的珠宝设计，款式单调又重复。”
不过，市场不会等着中国设计出位。恰是在这几年，中国经济每年以两位数的速度增长，消费的增长亦步亦趋。根据商务部的报告显示，2004年中国已经成为世界最大的铂金消费国，当年中国的铂金消费量超过了世界铂金总产量的一半；同年，中国还是世界第四大黄金消费国和世界上最大的玉石和翡翠消费市场。2003年和2004年，中国的黄金和珠宝饰品销售额分别增长了11.7%和27.5%。
随着行业规模的膨胀，中国珠宝首饰加工企业也得以迅速发展，企业规模、首饰制造工艺得到了提升，而激烈的竞争使得企业经营成本也在增加。Swatch、Gucci、FolliFollie等等国外知名珠宝品牌逐渐进入中国市场，给中国内地的珠宝行业施加了更多压力。
正是为了扭转这种被动的局面，一些有远见的国内珠宝企业开始试图脱离制造为企业带来的问题，如潮宏基总裁廖创宾所做的，不再满足于做个纯粹的零售商，而是开始涉足首饰的加工制造领域，在设计加工工艺方面寻求突破。1998年，廖创宾找到了《中国宝石》杂志社，与正想举办首饰设计大奖赛的杂志领导不谋而合。通过这次大奖赛，有不少好的原创设计与设计人才浮出水面，潮宏基借助这次大奖赛，开发了不少新的首饰设计款式。
这之后，更多的珠宝首饰不再局限于首饰制造企业，逐渐改变了款式同质化的局面。更多地人开始关注原创设计，大专院校逐渐开设首饰设计专业的课程，如中国地质大学成立了珠宝学院，北京服装学院的首饰设计专业等等；企业也开始着手招聘设计人才，潮宏基成立了设计部门，并高薪从香港请来了设计师。
中国味道
2000年，尝到了甜头的廖创宾很愿意再次冠名第二届中国珠宝首饰设计大赛。这次他的想法更加明确以中国化元素的原创设计为主。
牡丹、凤凰、竹梅、鼓等等，这些中国元素被运用在珠宝设计上，使得珠宝设计更加原创，有中国味道。“全世界人都在学中国话，孔夫子的话越来越国际化”，正如SHE的歌曲“中国话”里所唱的，中国的珠宝设计也是“越是民族的，越是世界的”。
潮宏基在这个基础上，渐渐形成了自己独特的风格与特点，特别是在K金首饰、钻石镶嵌首饰、彩色宝石镶嵌首饰的设计与制作上，以时尚和独特的东方风韵闻名。2006年3月，在瑞士巴塞尔举办的世界顶级珠宝展上，一场名为紫气东来的东方首饰秀，将潮宏基推到世界舞台上，这也是巴塞尔展历史上首次专门为一家珠宝首饰企业举办的首饰秀，原定40分钟的活动延长到2个小时，中国的原创首饰第一次为国际所关注。市场对中国元素产品的反应也很好，据潮宏基副总裁蔡中华介绍，有位东北老太太一下子买了十几套潮宏基的主打产品“凤影”系列，当作礼品送朋友。
这股“中国风”一直持续下来，2007年年底，第五届珠宝首饰设计大赛仍以“东方韵味”为题征集作品。一等奖《锦绣》就是将国花牡丹设计为项饰，其他作品也充斥着如意、鸳鸯、莲花、梅花等等，比如钻石组的“莲语心愿”，制作了多层次的莲花，并用微镶技术在莲花的花瓣上镶了近500颗钻石，完全是手工制作。
而且，经过多年演绎，中国元素的设计也不再仅仅停留在具象的简单复制上，过去的设计更多只是将传统图案照搬，比如直接将葫芦形状设计为吊坠而不经过任何抽象处理，如此简单的照搬很难传递文化内涵。
其实，设计中的文化元素早已跨越了国界。不难在国外大牌的设计中找到中国的龙与凤，发现埃及的圣甲虫和象形文字以及来自伊朗的琥珀，不过它们都经过了演化，比如用一根不锈钢的金属线串起来，或者用K金包边镶嵌起来，设计包装之后令人有崭新的感受。中国的十二生肖在国外也很受追捧，有以十二生肖卡通形象设计出的K金吊坠，被欧美人视为护身符。
这些被抽象与演化的中国元素才更时尚，也更全球化。如第五届大赛的作品《名门之秀》，借鉴了古代大家闺秀的衣领，由“对襟”抽象出一款手镯，表达含蓄又准确。
珠宝设计大师纪尧·布罗夏德曾说“我要通过现代奢华的珠宝设计来捕捉中国五千年艺术和文化的神韵与精髓。” 国外的设计师如此，会督促国内的珠宝设计师将中国的原创设计做得更出“味”。
十几年来，从父辈到今天的廖创宾，经营潮宏基想到的第一件事不是怎样做出产品，而是怎样做企业。生意已让父亲做得很娴熟了，而做企业，是廖创宾给自己提出的挑战，带有刺激和激情的挑战，为企业起一个名字简单，但是让这个名字传播开，尤其是作为一个珠宝的符号传播开来，廖创宾着实下了一番苦心。
在珠宝行业，一谈到廖创宾，许多同行都认为他是“狂人”、“疯子”，因为他的许多决策和改革动作，在当时来讲都是其他人不可理喻的，比如潮宏基率先在国内商场开出专门店的店中店；潮宏基超前使用了世界最昂贵的SAP的ERP软件系统；在一年中可以大胆地进行2～3次翻天覆地的组织架构调整；在国内业界普遍以款式抄袭为主的时候，在珠宝产业普遍以西化款式为主的环境下，率先提出东方原创珠宝的号召，举办了首届、第二届、第四届的中国珠宝首饰设计大奖赛……这些都潮宏基决策者长远的战略眼光和气魄，诠释了潮宏基独特的文化和人才的整合实力，潮宏基在实现顾客的期待与品牌发展道路上实现着一次又一次成果的完美绽放。
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